Л. КААБАК

Профессор, член Русского географического общества

Природа подобна женщине, которая любит наряжаться и которая, показывая из-под своих нарядов то одну часть тела, то другую, подает своим настойчивым поклонникам некоторую надежду узнать ее когда-нибудь всю.

Д. Дидро

Наконец-то мне удалось в прошедшем году осуществить давнишнюю мечту - отправиться в энтомологическую экспедицию в Африку. Летим с Андреем Сочивко - замечательным художником, фотографом и естествоиспытателем. Направляет нас Русское географическое общество. Мы выбрали Камерун, названный за природное разнообразие "Африкой в миниатюре". Именно на юге Камеруна сохранились обширные влажные тропические экваториальные леса, где обитают удивительной красоты бабочки. Да и российские энтомологи, насколько нам известно, здесь еще не бывали.

Путь наш лежит через Амстердам и Найроби в Дуалу - главный торгово-промышленный центр и морской порт Камеруна. Из Амстердама в Найроби вылетаем поздним вечером, так что проводим ночь над Африкой. Мысль о скорой встрече с ней переполняет радостью и предвкушением чуда.

Когда на рассвете приземлились в Найроби, красная заря уже охватила полнеба. Удивила охватившая прохлада: температура воздуха явно ниже 15°С, а ведь лишь чуть севернее - экватор. Все объяснил замер высоты. Мои многофункциональные часы-высотомер-барометр-термометр показали более 1600 м над уровнем моря.

У нас нет кенийской визы, и часов семь до вылета в Дуалу мы проводим в зале ожидания аэропорта. И вот уже самолет взмывает над Найроби. На юге - высшая точка Африки - вулкан Килиманджаро (5895 м), увенчанный небольшим снежником, на севере - гора Кения (5199 м). Вскоре впереди показалось огромное темное озеро. С трудом верится - под нами озеро Виктория! По мере движения на запад - все обширнее становятся джунгли. И наконец они уже покрывают сплошной пенной "медвежьей шкурой" все волнистые возвышенности. Над бескрайними лесами летим несколько часов: африканские джунгли протянулись с востока на запад почти на 5000 километров, а с севера на юг - до 1500 километров, и по площади и видовому разнообразию растений уступают лишь южноамериканской сельве.

Посадочной полосы в Дуале колеса коснулись в прозрачных, еще светлых лиловатых сумерках. Вскоре мы получили багаж. Признаюсь, я ожидал этого не без волнения: ведь его перегружали дважды - в Амстердаме и в Найроби. Страх перед такими операциями у меня с 1999 г., когда авиакомпания "Эр Франс" теряла наши рюкзаки при пересадках в Париже во время полета и в Гайану, и обратно.

Из багажного отделения выходим обвешанными рюкзаками и сумками и сразу оказываемся в окружении десятка чернокожих ребят и юношей лет от 15-ти до 25-ти, энергично предлагающих отнести наш груз к такси. Не отдавая вещей, спрашиваем, где можно обменять валюту (доллары или евро) на центральноафриканские франки (ЦАФ). Надо побыстрее добраться до автовокзала Дуалы и успеть на последний вечерний автобус в Яунде - столицу Камеруна.

...В плотном шумном кольце выходим из аэропорта, загружаемся в ближайшее такси, но отъехать удается не сразу. Возбужденные парни засунули головы в открытые окна машины и оглушительно кричат: "Give me my dollars!" Даем наиболее голосистому пару долларов и не без труда трогаемся к автовокзалу.

В просторном, оборудованном кондиционером междугородном автобусе по великолепному шоссе катим в Яунде, до которого не менее 200 километров. Свет фар выхватывает из тьмы отдельные деревья, редкие строения и детей, предлагающих пассажирам бананы, орехи, бутилированную воду...

В автобусе мы познакомились с парнем, представившимся таксистом из Яунде. Он живет рядом со столичным автовокзалом и предлагает нам подождать

стр. 73

его там, откуда он и отвезет нас в гостиницу. В Яунде въезжаем за полночь. Не прошло и получаса, как на машине появляется наш первый камерунский знакомый. Через час-полтора езды по безлюдным, слабоосвещенным улицам находим гостиницу со свободным номером - уютным, прохладным и просторным. Цена - 30 долл. Дороговато, но мы не собираемся здесь задерживаться: ведь наша цель - джунгли.

Ранним утром из окна на третьем этаже глядим на столицу Камеруна. Недалеко - железнодорожный узел, короткие составы. Застройка неплотная, как бы бессистемная, прерывается пустырями. Высоких домов очень мало. Над городом дымка, туманящая холмистые дали на горизонте. Высота по высотомеру около 800 метров над уровнем моря: Яунде раскинулся на Южнокамерунском нагорье.

За пару дней до вылета мы отправили факсом в посольство РФ в Камеруне письмо Центрального дома ученых РАН с сообщением о нашем прибытии. Звоним в посольство. К телефону приглашают консула. Молодой мелодичный женский голос, обладательница которого обещает подъехать за нами в гостиницу. Вскоре у входа останавливается темно-синий "Мицубиси-Лансер". Выходит изящная, улыбающаяся нам, очень симпатичная девушка. Протягивает руку: "Клара, консул".

Направляемся в посольство. Клара уверенно ведет машину в довольно хаотичном автомобильном потоке, обильно разбавленном желтыми таксомоторами. На перекрестках движение регулируют полицейские. Город, более чем с миллионным населением и преимущественно с малоэтажными строениями, занимает огромную территорию. Пустыри нередко завалены мусором. Ультрасовременных зданий немного. Над всем доминирует громадное овальное блюдо футбольного стадиона.

ПО ДОРОГЕ К АМБАМУ

В посольстве сдаем на хранение обратные билеты, аварийный запас денег и тут же снятые фотокопии наших загранпаспортов.

Затем Клара, великолепно знающая Яунде, везет нас на фирму, выдающую напрокат автомобили-внедорожники. Нам предлагают огромный лендровер.

Как раз то, что надо. Владелец удивлен нашим маршрутом, почти полностью проходящим в джунглях: обычно внедорожники арендуют для сафари в саванне. В конце концов, благодаря дипломатическому мастерству Клары и незаурядной выдержке Андрея договариваемся о цене: 1500 долл. за 35 дней. Поскольку машина очень дорогая, ее поведет шофер фирмы. Мы должны покупать бензин и кормить водителя. Составляется и подписывается договор; отдаем деньги. Нас просят подойти через час - надо подготовить нашу машину. Мы счастливы: на вездеходе сможем проехать и увидеть весь южный Камерун - Южную, труднодоступную Восточную и часть Центральной провинции. Однако мысль, что уж очень легко все получилось, да и интуиция, настораживали. И не напрасно. Владелец джипа просит дополнительно 200 долл. Говорит, при составлении договора не знал курса валют... Так мы остаемся без машины.

Чтобы утешить нас, Клара показывает город. Недалеко от центра видим белые блеющие отары, заполнившие большую площадь. Над ними возвышаются многочисленные пастухи. Оказывается, у мусульман в этот день праздник овец. Андрей входит в гущу стада и фотографирует. К нему кидаются погонщики и требуют плату за съемки. Еле укатили.

Побывали мы и на рынке художественных изделий местных мастеров. Удивительно красивы яркие картины - змеи, птицы, орнаменты, - созданные из крыльев чудесных тропических бабочек. Завидев нас, продавцы оживились и напористо, громко выкрикивая, предлагают свой товар.

Ближе к вечеру по шоссе, петляющему в горно-лесистой оправе столицы, выезжаем за город. С высоты около 1000 м над уровнем моря видим камерунскую столицу, широко разбросанную по холмам и прикрытую у горизонта плотной желтовато-серой дымкой, съедавшей голубизну закатного серебристого неба. Клара говорит, что частая здесь мгла - это песчаная пыль, приносимая из Сахары северо-восточным ветром - харматаном.

Сознавать, что вместо поиска бабочек в джунглях

стр. 74

теряется время в городе, было мучительно. И на следующий день мы выехали на автобусе в Эболова - административный центр Южной провинции. Оттуда направимся в Амбам, окруженный бескрайними лесами городок (скорее, пожалуй, большой поселок) километрах в двадцати от границы с Экваториальной Гвинеей и с Габоном.

Нас тепло, правда, не скрывая тревоги, проводили Клара и первый секретарь посольства Владимир Петрович Рогатин. Он даже дал свой сотовый, а консул -письмо, подтверждающее, что мы - журналисты, члены Русского географического общества. В письме содержалась просьба оказывать нам необходимую помощь, так как наши публикации о природе Камеруна будут способствовать развитию туризма в этой стране.

От намерения взять напрокат машину мы не отказались и надеялись найти ее в Эболова или в Амбаме.

От Яунде до Эболова не более 200 км пути по прекрасному шоссе. Пригороды столицы тянулись долго. Ближе к вечеру за высокими лесистыми холмами открылась Эболова. По обеим сторонам улиц - непрерывный ряд лавочек и магазинов. На автовокзале сразу оказываемся в кругу сбежавшихся парней. Предлагают такси, гостиницу, поднести багаж. Но о возможности взять машину напрокат никто не знает. Решаем здесь не задерживаться, а на такси отправиться в Амбам, еще около 90 км к югу.

Едва выехали из Эболова, как нас остановили на посту дорожной полиции. Улыбчивые полицейские проверили паспорта, справки о прививках, прочитали письмо консула и, пожаловавшись на жару, вежливо попросили на пиво. Уже и не помню - уступили ли мы.

Широкое шоссе между валом цветущих кустарников и высоких трав, за которым поднималась сплошная стена леса, протянулось до Амбама. Вскоре совсем стемнело, жара спала. Изредка в свет фар врывались ночные бабочки; среди них - и громадные тропические сатурнии (сем. Saturniidae).

Бездорожьем, по довольно крутому спуску, водитель подвез нас к ярко освещенной одноэтажной гостинице с большой верандой по фасаду. Владельцы гостиницы - молодая чета - за умеренную плату предоставили нам просторный номер - все удобства, почти бесшумный кондиционер с дистанционным управлением.

Сгорая от нетерпения, ждем утра - первого выхода в африканские джунгли!

ПЕРВЫЕ ВЫХОДЫ В ДЖУНГЛИ

На рассвете просыпаюсь с ощущением близкого чуда. Первая мысль - нет ли на веранде и около светильников ночных бабочек, прилетевших ночью на свет? Сразу, чтобы опередить насекомоядных птиц, иду в холл и на полу у выхода на веранду вижу великолепную крупную коричневато-красную сатурнию. В семейство сатурнии входят бабочки от мелких до гигантских. Самые крупные по площади крыльев бабочки в мире - именно сатурнии. Пожалуй, к ним относятся и самые красивые, и самые причудливые ночные бабочки. В Африке встречаются виды с задними крыльями, украшенными хвостами, длина которых в несколько раз превосходит размах их крыльев. Крылья многих сатурнии поражают огромным ярким "глазом" - пятном, обычно образованным центральным глазком и разноцветными концентрическими окружностями, напоминающими кольца Сатурна. Отсюда и название семейства. Некоторые изумительной красоты сатурнии обитают только в Африке.

Выходим в поселок - надо позавтракать, оглядеться на местности. Гостиница оказалась на его окраине. Солнце еще не встало, не жарко. Безлюдно. Пересекаем посадки высоких пальм и оказываемся на улице, ведущей к центру. За канавами, напоминающими арыки, - одноэтажные дома.

Спрашиваем открывавшего магазин продавца, где кафе получше. Показывает через дорогу, наискосок. Переходим улицу - а прямо перед нами, на белой стене, распластала крылья огромная сказочная бабочка дактилоцерас люцина (dactyloceras lucina) - африканский представитель древнего семейства брамеи (Brahmaeidae). У нее удлиненные передние крылья, в окраске преобладает коричневый цвет разнообразных оттенков. А тонкие, волнистые, жемчужно-светлые нити, чередуясь и перекрещиваясь, создают волшебный узор, превращающий бабочку в невидимку среди тропических растений. Там же мы нашли еще нескольких интересных экземпляров ночных бабочек, привлеченных светом электролампы, и крупного, длиной около 10 см, жука-усача. Он лежал на спине и безуспешно пытался перевернуться на лапки.

В кафе, скорее маленьком ресторане, - несколько столиков в помещении и снаружи. Нас приветливо встретила высокая владелица в эффектном тюрбане и легкой нарядной национальной одежде. Завтрак очень понравился, и мы пообещали вернуться вечером. Хозяйка предложила выбрать что-либо на ужин: мясо (говядину), цыпленка или африканский деликатес рыбу-"капитан". Конечно, назвали рыбу.

Затем покупаем несколько бутылок воды, пару плиток местного шоколада - наш обед, заходим в гостиницу за снаряжением и фотоаппаратурой и спешим в лес. Уже около девяти утра. Солнце быстро разгоняет туман, скрывавший небо, и начинает припекать. За Амбамом, на развилке дорог, выбираем идущую на юго-восток, до поселка Минкоо. Через полсотни метров асфальт кончился, но и с гравиевым покрытием она оставалась столь же широкой. Редкие машины вздымали за собой длинные шлейфы красновато-желтой пыли, как на дорогах засушливой Средней Азии. Нет и луж. Мы удивлены: ведь

стр. 75

на таких широтах (2° с небольшим с. ш.), по литературе, нет сухого сезона - экваториальные дожди поливают влажные леса почти ежедневно. Неужели сказываются продвижение полупустыни с севера со скоростью до 2 км в год и вырубка леса в Центральной и Прибрежной провинциях?

Многое из последующего в этом очерке я увидел и узнал благодаря Андрею Сочивко. Он не только талантливый художник и фотограф, блестящий натуралист, но и смелый, находчивый, феноменально наблюдательный и выносливый. В 1993 - 2002 гг. мы вместе участвовали в десяти высокогорных памирских экспедициях, в 2003 г. - больше месяца провели в сельве Венесуэлы, вместе работали над нашими книгами и статьями о бабочках. И всегда, даже в самых острых ситуациях, он сохранял спокойствие, ясную голову, непостижимую для меня выдержку.

...С обеих сторон к дороге подступала плотная стена леса с одиночными строениями у его "фасада". Местами над зарослями поднимались высоченные деревья с очень красивыми, раскидистыми, как бы парящими над лесом, плоскими вершинами. Наверное, такая их форма позволяет брать больше энергии проходящего близко к зениту солнца и угнетать, лишая света, подрастающие внизу растения-конкуренты.

Вот уже над дорогой пролетает крупный парусник (сем. Papilionidae), а мы еще никак не можем войти в джунгли: редкие тропы около домиков через десяток-два метров упираются в ручей и на другом берегу не появляются. Без тропы же преодолеть барьер колючих и режущих кустарников и трав невозможно.

Проходим около трех километров, и шагах в десяти за речушкой, протекающей под дорогой по бетонной трубе, замечаем довольно нахоженную тропу. По ней заходим в лес и сразу видим множество разнообразных разноцветных бабочек. Чем дальше - тем они удивительнее. Особенно эффектны великолепные стремительные эфедры (род Euphaedra, сем. Nymphalidae). В редких проникающих сквозь листву лучах солнца их крылья вспыхивают и переливаются всеми цветами радуги.

Тропинка привела к уже знакомой речушке. На еще затененном влажном песчаном берегу сидели лишь мелкие голубянка (сем. Lycaenidae) и акреида (сем. Acraeidae). Но вот солнце осветило берег, и сюда слетелась масса бабочек. Усевшись, почти прижимаясь друг к другу, они хоботками тянули из песка влагу. Голубянки, белянки (сем. Pieridae), нимфалиды сидели не шелохнувшись, а парусники - непрерывно трепеща бархатисто-черными с ярким зеленым узором крыльями.

По тропинке мне удалось пройти еще метров триста, а дальше она затерялась на заболоченном берегу. Свернуть с нее мешали колющие и режущие... растения. Андрей смог обследовать значительно более обширный участок. Часам к пяти, переполненные впечатлениями от обилия увиденного, выходим из леса.

В семь, как и договорились утром, подходим к нашему ресторану. Нарядная хозяйка встречает радушно. Она выдвигает столик к улице, застилает белоснежной скатертью и уходит готовить наш ужин.

И вот на столе выставляются на праздничном сервизе аппетитнейшие блюда: салат из авокадо, политый оливковым маслом, три рыбины под красным соусом, жареный картофель, бананы, рис, а также графинчики и баночки с необычными для нас приправами... Все оказалось вкусным необыкновенно, особенно "капитан" и соус к нему. Осилить смогли всего две рыбины - третью решили взять в гостиницу, на завтрак. Мы уже еле дышали, когда хозяйка принесла широкую вазу, наполненную только что выжатым густым оранжево-красным соком папайи. Тут же в сок выдавили несколько местных маленьких зеленых, но вполне спелых лимонов. За сказочным десертом засиделись до одиннадцати.

За все яства мы заплатили совсем немного. Высказав искреннюю благодарность и свое восхищение щедрой, необыкновенной хозяйке и заказав на следующий день цыпленка, тепло попрощались с ней. "Домой" направились с третьей рыбиной между двумя тарелками.

Удивительный день закончился. Едва закрыл глаза, как "увидел" массу разных ярких бабочек на фоне стены леса. И сразу сон поглотил их.

Ранним утром отправляюсь на прежнее место - лесную тропу у речушки, а Андрей - разведать подходы к самому высокому из подступивших к Амбаму холмов (для нас с Андреем - сопок)... Впереди на дорогу из школы выходит колонна школьников - мальчики и девочки лет до 12-ти. Все в аккуратной бирюзовой форме. Идут, пританцовывая и выполняя несложные физические упражнения под собственное пение. Поравнявшись с молодым преподавателем, спрашиваю, можно ли их сфотографировать. "No problem". Обгоняю колонну, поднимаю фотокамеру. Дети остановились и замерли, внимательно глядя в объектив. Я поспешил нажать спуск: мне показалось, что они перестали дышать.

И хотя второй день в джунглях я провел на прежнем месте, многие бабочки оказались совсем других видов - разнообразие потрясающее. Ближе к полудню подошел Андрей. Ему так и не удалось преодолеть заросли и заболоченные подступы к сопкам.

В "свой" ресторан вечером шли, как на праздник. Процедура не отличалась от вчерашней. Цыпленок был приготовлен так же мастерски, как и рыба-"капитан". "Домой" возвращались поздно...

Но мы не только отдавались вечерним пиршествам, но и готовили угощение для бабочек: куски бананов и кожуры ананасов выдерживали в сахарном сиропе. Забродившая смесь - лакомство для сатиров (сем. Satyridae) и многих видов нимфалид. Приманки кладутся на пеньки, стволы упавших деревьев, нанизываются на кончики веток. С наслаждением напившись хмельного сока, бабочки утрачивают осторожность, позволяют фотографировать себя с близкого расстояния и даже брать пинцетом. Прекрасные хитрые эфедры, похоже, утрачивали чувство насыщения. Их брюшко так раздувалось, что они и взлететь не могли.

К сожалению, великолепные плотоядные хараксы (сем. Nymphalidae, род Charaxes) нашим яствам предпочитали экскременты и гниющие останки животных. Этих быстрых красавиц приходилось ловить на лету. А парусников привлекают только ароматы и нектар цветов. Удивительные местные голубянки, мягкие тоненькие хвосты на задних крыльях которых в два-три раза длиннее их тельца, тоже к приманкам равнодушны.

На четвертый день Андрей нашел тропу на другой стороне от дороги, почти напротив первого места наших поисков. Тропа вела в разреженный вырубкой лес с обилием бабочек. Здесь летали и разнообразные нимфалиды африканского рода цимотое (Cymothoe). Конечно, следующим утром мы направляемся туда с уже "созревшими" приманками. Ими заполнены бутыли из-под воды с отрезанной горловиной. В полную силу приманки "заработали" к полудню - на каждой замерли в наслаждении роскошные эфедры, цимотое и более скромные сатиры...

стр. 76

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

К шестому дню у нас закончились центральноафриканские франки, и пришлось ехать в Яунде: обменять на них валюту можно только там.

На рассвете выехали с автовокзала и через два часа были в Эболова, откуда впервые удалось связаться по сотовому с посольством. Оттуда нас сердечно приветствовала Клара. Она уже беспокоилась, неделю не имея от нас никакой информации.

...В Яунде мы управились с делами быстро. Хотелось поскорее вернуться в джунгли, и мы спешили выехать из столицы. В Эболова надо успеть на последний автобус до Амбама. Клара отвезла нас на автовокзал и там познакомила с известным в Камеруне футболистом Сильвером - коренастым, красивым, веселым парнем с совсем черной кожей - в отличие от большинства шоколадно-коричневых жителей Южной провинции. Он собирался в Россию, где намерен играть в краснодарской "Кубани". Сильвер живет в Эболова и выедет туда вслед за нами. Он обещал поискать среди своих знакомых желающего сдать автомобиль в аренду и сразу приехать с ним к нам в Амбам.

Но на последний автобус (до Амбама) мы опоздали; оставалось такси. Уже стемнело, а с такси неожиданно возникли сложности. На стоянке оказалась лишь одна машина. Окружившие ее люди сказали, что везти нас то ли может, то ли должен только некий Али. Садимся в такси и катим к дому Али. Он готов ехать в Амбам. Договорились о цене.

А вот на посту дорожной полиции при выезде из Эболова пришлось остановиться. Почему-то полицейские не разрешили Али вести машину. Нас отправили в город, в полицейский участок. Заходим. Дежурный вызвал начальника. Тот появился из соседней комнаты. Громким, командирским голосом представился офицером полиции, проверил наши документы и заявил, что на пребывание в Эболова и в Амбаме необходимо специальное разрешение, решить этот вопрос можно только днем. Наши утверждения о действии визы по всему Камеруну он пропускает мимо ушей. Не подействовало и письмо из посольства. Перспектива невеселая; да и все наши вещи в Амбаме.

Звоним по мобильнику консулу. Описываем Кларе ситуацию. Она просит начальника к телефону. С ним по ходу разговора происходит перемена, не менее разительная, чем с полицейским надзирателем Очумеловым в чеховском "Хамелеоне". Воркующим голосом он заверяет нас в дружбе, тут же находит другое такси, и пока мы не отъехали, стоит у дороги с поднятой в приветствии рукой.

К гостинице в Амбаме подъехали далеко за полночь и долго, в шесть кулаков, громыхали во все двери, пока не разбудили молодых хозяев и, пожалуй, жильцов ближних домов.

Едва светало, когда из Эболова приехали Сильвер с приятелем, готовым сдать в аренду машину. Она стояла тут же. Однако владелец за месяц запросил больше двух тысяч долларов. Цена непомерная, да и денег таких у нас не было. Сделка не состоялась.

В Амбаме у нас сложился такой режим дня: после "охоты" в джунглях часов в 5 - 6 вечера возвращались домой, делились наблюдениями и впечатлениями от найденного и увиденного, а затем с предчувствием удовольствия шли на фантастический ужин. С хозяйкой ресторана мадам Юдифь Овоно мы стали друзьями. Отдавая должное ее кулинарному мастерству, на оставленных ей наших визитках искренне написали: "To the best cook of Cameroon". Не в меньшей степени нас восхищали ее доброжелательность, ум, удивительное чувство юмора, позволявшее при слабом знании английского языка (здесь основной язык - французский) - понимать на нем меткие и смешные фразы. Заметно было почтение, с которым к ней обращались даже пожилые люди, их готовность выслушать ее советы. Я воспринимаю мадам Овоно как символ Африки - мудрой, яркой, доброй, жизнерадостной.

Узнав о наших неудачах с арендой автомобиля, она предложила машину своего сына Абады, который живет в Дуале, а сейчас с женой гостит у нее в Ам-

стр. 77

баме. Мадам Овоно обещала утром привезти их в ресторан на встречу с нами, а при договоренности - помочь за день оформить разрешения и документы...

Договаривались мы в основном с Дениз - ее невесткой - симпатичной, интеллигентной молодой женщиной с отличным английским. В тот же день, 9 февраля, она с мужем выехала в Дуалу за машиной.

К нашей гостинице белый "Ниссан" 4x4 подкатил через день, на рассвете. Вышли усталые Дениз и Абада. 600 километров пути. Вся ночь в дороге. Мы немного разочарованы: думали - машина помощнее. Но выбора нет. Да и остается экспедиционных всего дней 25. Быстро сошлись на 1000 долларов за аренду.

Около ресторана к нам присоединяется мадам Овоно, и мы все едем к начальнику полиции домой. Живет он рядом с полицейским управлением. Явно из-за уважения к нашей хозяйке начальник с семьей приняли нас очень приветливо. В прохладном просторном холле усадили в кресла перед низким столиком с охлажденными напитками и разными сухими орешками. Меня поразила красота дочери хозяина дома - юной девушки, тоненькой, изящной, на прекрасном лице с точеным носом и слегка припухлыми губами - громадные изумительные глаза газели.

Не прошло и часа, как документы на передачу машины в аренду Андрею были оформлены.

Мы сели в "Ниссан", Андрей положил руку на руль и поехал так спокойно и уверенно, словно привык управлять машиной на дорогах Камеруна. А ведь его водительский стаж - московский, на старенькой "Ниве" - всего-то года два.

НА "СВОЕЙ" МАШИНЕ

День нашего торжества по случаю "приобретения" автомобиля совпал с общенациональным праздником Камеруна - Днем молодежи. По улице, мимо школы и мэрии Амбама, прошла на удивление многолюдная демонстрация. Впереди, в строгом черном костюме, - знаменосец с зелено-красно-желтым флагом Камеруна. За ним, едва касаясь земли, - колонна стройных молодых женщин, затем - колонна мужчин. Все в белоснежных рубашках, черных костюмах, разнцветными колоннами шли веселые, радостные школьники.

Расцветшая от зонтиков от солнца широкая яркая полоса зрителей громко приветствует демонстрантов. Особенно темпераментны и шумны дети. Ребятишек, выбегающих на асфальт, сгоняет обратно жандарм в алом берете. Вероятно, поразившее нас количество детей и подростков - следствие высокой рождаемости в стране, где прирост населения достигает 3% в год.

Преимущества собственного транспорта мы оценили сразу - за 4 - 5 минут мы могли доехать туда, куда раньше пешком добирались почти за час.

Так что машина круто изменила нашу жизнь. Стали доступны дальние маршруты, экспедиционный быт, лов и наблюдения за ночными бабочками. Для придания этому быту элементов комфорта купили китайскую лампу с циркониевым колпачком, испускающим в пламени паров бензина яркий свет.

День завершается прощальным ужином у мадам Овоно. Утешает надежда еще вернуться сюда.

На рассвете переносим в машину всю свою поклажу, расплачиваемся с сонным хозяином за гостиницу и выезжаем в Яунде.

Приятно мчаться в утренней прохладе по гладкому асфальту между темно-зелеными стенами мощного бескрайнего тропического леса, между которыми и обочинами дороги тянутся бесконечным валом кусты, усыпанные сиреневыми пушистыми цветочками, и высокие заросли крупных желтых ромашек. На жемчужном рассветном небе четко выделяются темные сопки. Над лесом зависли плоские изящные вершины деревьев-великанов.

Сразу за мостом через р. Мборо, километрах в 20-ти от Амбама, Андрей остановился, выходим на примыкающую к шоссе лесную полянку. Ее дальний край скрыт кустами. Место очень красиво. Решаем разбить здесь свой первый лагерь.

До Эболова доехали всего часа за полтора. На посту дорожной полиции у нас проверили паспорта, прививочные сертификаты, права Андрея на вождение автомобиля. У постов жандармерии, армии и национальной гвардии останавливаться не пришлось. Задержали нас лишь на пункте оплаты проезда - отдали 500 ЦАФ (около 1 долл.).

Ближе к Яунде у дороги все больше торговцев фруктами. Наперебой предлагают бананы, ананасы, папайю, авокадо, и овощи - помидоры, морковь, капусту, а также картофель... Ремесленники выставили сплетенную из веток и лиан мебель (по-моему, очень удобную), плетеные сосуды разнообразной формы и другие изделия. Вдоль шоссе часты громадные щиты с призывом к населению "стать барьером СПИДу".

... И вот мы уже в Яунде. Найти квартал Бастос с посольством России оказалось нелегко. Едем через весь хаотично разбросанный город. Указателей с названиями улиц не видно, значит карта с их наименованиями почти бесполезна. Ориентиры - только гостиница "Хилтон" и громадное блюдо стадиона. И все же, к моему удивлению, Андрей довольно скоро остановился перед знакомыми воротами...

Все продукты закупили в одном универсаме. Служащие упаковали несколько увесистых картонных ящиков и отнесли их к "Ниссану". Любимую гречку в Африке, как и в Южной Америке, искать не стоит. И Клара, несмотря на наше, правда, не сильное сопротивление, отдала весь свой (еще московский) запас. На уличном базаре выбрали пару громадных, килограммов по 3 каждый, душистых янтарных ананасов. В Эболова на бензозаправке заполнили баки и 20-литровую канистру - запас для генератора.

НА БЕРЕГАХ МБОРО

Солнце еще не скрылось за лесом, когда мы съехали на приглянувшуюся утром полянку на берегу Мборо. Андрей загнал машину за кусты, к краю леса, метров на 80 от шоссе, откуда ее практически не видно. Рядом начинался крутой, плотно заросший спуск к реке, скрытой зарослями. Проход к ней расчистили секачом. Каменистый берег стал нашим пляжем.

С приготовлением на костре ужина и установкой палатки пришлось торопиться. На северо-западе мы впервые увидели в небе Камеруна тяжелую тучу. Высокие глыбистые пепельные башни вздымались по ее краю. Она казалась неподвижной. Но вскоре стало ясно - наливаясь чернотой и разбухая, туча медленно приближается. И вот уже на ее черно-лиловом фоне возникли низкие белесые облака и помчались на юго-восток, отмечая направление движения грозы. Эти стремительные облака почернели и за несколько минут скрыли все небо. Ужинали при свете костра, под все более громкое ворчание грома. В палатку нас загнали первые очень крупные и теплые капли дождя.

Лежим в полной тьме и слушаем, как ровный гул, усиливаясь, несется к нам и, наконец, с грохотом обрушивается на наружный тент. Вскоре набравший мощь гром перекрыл грохот ливня. Мигающие постоянные вспышки, ярко освещавшие даже внутрен-

стр. 78

ность двуслойной палатки, не прекращались в течение часа. Мы надеялись, что гроза пройдет быстро и можно будет начать лов ночных бабочек, привлеченных светом 180-ваттной лампы, питаемой от нашего генератора. Но дождь, сменивший ливень, шел почти до рассвета...

Утреннее солнце быстро разогнало низкий туман, скрывавший небо, и оно, как обычно здесь, оказалось не голубым, а жемчужным от легкой дымки. На цветущих кустах вокруг нашего лагеря появились первые бабочки: акреиды, толстоголовки, крупные белянки...

Для обследования Андрей выбрал тропы, уходящие в джунгли по одной стороне от моста, а я - тропу на другом берегу.

По пустой трассе перехожу мост и сворачиваю к лесу. Вдоль довольно нахоженной тропы летали великолепные эфедры, а у земли, среди лиан, стеблей и опавших веток -темные осторожные сатиры. Выхожу к прозрачному небыстрому ручью и сразу вижу роскошную темно-синюю блестящую на солнце летящую стрекозу. Она похожа на наших стрекоз-красоток, но крупнее и ярче их. За ручьем тропа продолжается и через 1,5 - 2 км приводит на плантацию деревьев какао.

На обратном пути оказываюсь у ручья за полдень. На "водопое" - освещенном солнцем влажном каменистом берегу - целая выставка бабочек. Разнообразные белянки прижались друг к другу. Эффектные парусники, в том числе и огромный пестрый лормиери (P.lormieri) - непрерывно трепещут крылышками. Распластав светлые, с четким графическим рисунком крылья, сидит пара нимфалид цирестис камилла (Cyrestis camillus)...

Тут меня стремительно облетает крупная эфедра и, будто предлагая поиграть с ней, садится на тропе метрах в 4-х - 5-ти. Осторожно приближаюсь, но хитрая бабочка на длину сачка не подпускает, отлетает метра на три и снова присаживается на тропу. Принимая игру, сбрасываю рюкзачок и снова крадусь к явно дразнящей красавице. Метров через сто я ей надоел, и она скрылась в чаще.

Надо быстрее возвращаться к брошенному рюкзачку: там и деньги и документы. Около него застаю пожилого мужчину с мачете и корзиной дров за спиной. Он с удивлением глядит на необычный и непонятно как появившийся здесь предмет. Приветливо здороваюсь с ним, сразу представляюсь журналистом из России, из Москвы. Но тот насторожен, глядит недоверчиво. Я удивлен - ведь под Амбамом встречные на лесных тропах и на подходах к джунглям всегда с доброжелательной улыбкой обменивались с нами приветствиями, а нередко - и рукопожатием. Закидываю за спину рюкзак и, не спеша, иду к опушке. Новый знакомый - сзади, метрах в 20-ти. Около моста спускаюсь к реке, раздеваюсь и вхожу в приятно прохладную воду. Преследователь наблюдает за мной с моста...

Вскоре в лагерь вернулся и Андрей. Пройденные им тропы оказались короткими и терялись в зарослях. На берегу Мборо ему удалось сфотографировать и снять видеокамерой величественного бирюзового парусника залмоксиса (P.zalmoxis) - одну из самых красивых и крупных африканских бабочек.

А наблюдение за нами продолжалось. И хотя кусты почти скрывали лагерь, на мосту маячили сменявшие друг друга фигуры, пристально глядевшие в нашу сторону. В сумерках пост сняли: похоже, в лесных поселках боятся темноты.

Когда стемнело, Андрей залил в генератор бензин и масло, установил белый экран и повесил перед ним ртутную лампу. Наконец-то мы смогли начать лов ночных бабочек! Первым прилетел на свет и уселся на экран замечательный омандровый бражник (сем. Sphingidae, Daphnis nerii). От ночного сбора бабочек в тропиках всегда ожидаешь чуда: количество видов ночных бабочек раз в 10 превышает число видов дневных. Но то, что мы увидели уже в первую ночь, превзошло все ожидания. Экран расцветили фантастические бабочки, богомолы, кузнечики, жуки... Выделялись сказочные брамеи, прекрасные громадные сатурнии родов эпифоры (Epiphora), лобобунии (Lobobunea), псевдоантереи (Pseudoantheraea), имбразии (Imbrasia)... Их преимущественная окраска - ярко-желтая, красно-бурая, шоколодная, жемчужная. Как брошенный камень, в экран ударялись и оставались на нем стремительные разнообразные бражники (сем. Sphingidae). Некоторые очень крупные красно-бурые псевдоантареи, врываясь в свет из тьмы зарослей, садились не на экран, а распластав крылья, - на нижнюю сторону ближних к нему листьев. Поглощенные чудесами на экране, мы не очень страдали от атакующей тучи комаров. Иногда даже забывали о репелленте, которым щедро снабдила нас заботливая Клара.

Едва посерел восток - выключили генератор. А когда совсем рассвело, увидели на мосту очередного нашего стража. Надо снимать напряжение. И направляясь сразу после завтрака к тропе, где я проходил вчера, подходим к немного растерявшемуся парню. Андрей по-французски говорит ему, кто мы, откуда и чем занимаемся в Камеруне. Лицо собеседника непроницаемо. Идем в лес, тот за нами. Когда мы стали фотографировать бабочек, он произносит неожиданно по-английски (здесь почти все общаются на французском): "I am the guard of the treasures of this forest". ("Я охранник сокровищ этого леса".) Даем ему 1000 ЦА франков - "на охрану природы". Чтобы закрепить дружбу, Андрей просит продать нам связку бананов и принести их вечером в лагерь. Впервые улыбнувшись и поблагодарив, явно довольный "охранник" уходит.

(Окончание следует)

Permanent link to this publication: