Л. КААБАК , Профессор, член Русского географического общества

Мы провели на берегу Мборо еще пять замечательных суток. И днем, и ночью лес дарил нам разнообразных, поразительно прекрасных бабочек. Мы восхищались великолепными черно-розовато-оранжевыми цимотое беккери (Cymothoe beckeri), черно-ярко-синими хиполимнасами салмацис (Hypolimnas salmacis), сияющими сказочными узорами эфедрами, стремительными причудливыми хараксами...

Но с крупными животными за все время мы встречались очень редко. Однажды я увидел большую обезьяну - она медленно взбиралась по стволу. Разглядеть ее не успел: отвлекла роскошная эфедра. Как-то над нами, в вершинах деревьев, промчались несколько обезьянок. А ведь в джунглях Камеруна обитают слоны, буйволы (правда, они помельче, чем в саванне), окапи, бонго, крупные свиньи, леопарды... Но заросли не просматриваются дальше 20 - 40 метров. В Мборо местные рыбаки изредка ловили рыбу, размером не больше ладони.

С жителями соседней деревеньки, столь настороженно встретившими нас, установились отличные отношения. Это была заслуга Андрея. Пару раз он ходил километра за три в гости к вождю, покупал там бананов гораздо больше, чем нам было нужно. Появились у нас и знакомые. Они заходили в лагерь, забирали пластиковые бутыли из-под воды, продавали фрукты и пальмовую водку, которую мы использовали в приманках для бабочек. Чем могли, мы делились с гостями.

В Амбам, в "свою" гостиницу, возвратились 18 февраля к вечеру. Меня разбудил стук в дверь. Было полдесятого. Кто-то пригласил Андрея. Он не возвращался довольно долго. Я забеспокоился. Выхожу на веранду и вижу в креслах смущенно улыбающегося Андрея, владелицу гостиницы и трех совсем молоденьких симпатичных смеющихся девушек. Оказывается, хозяйка предлагает Андрею в жены своих трех младших сестер (в Камеруне - полигамия) и хочет, чтобы он забрал их в Москву. Говорю, для Андрея - это слишком много, и прошу хотя бы одну себе. Женщины, не поняв скрытой шутки, испуганно замахали на меня руками; пришлось ретироваться. Кстати, в Камеруне девушки могут выходить замуж в 11 лет.

"ПРЕЛЕСТИ" ПРОСЕЛОЧНЫХ ДОРОГ

Наш следующий маршрут проходил по проселочной дороге Амбам - южные окрестности Эболова, пролегающей восточнее основной трассы. Ее протяженность около 80 километров. Перед отъездом пополнили запасы воды, продовольствия, бензина и выехали на красноватую, глинистую неширокую дорогу, зажатую с обеих сторон лесом. Местами над ней, образуя туннель, смыкались раскидистые деревья. Было непривычно пасмурно. Небо скрыли, как у нас осенью, низкие, быстрые темные облака, изредка брызгавшие дождем.

Андрей уверенно и плавно вел машину по пустынной, в промоинах от дождевых потоков и потому, естественно, тяжелой трассе. Высматривая тропы и просеки, по которым можно войти в джунгли, проехали километров 25, мимо двух деревенек, с трудом вклинившихся между лесом и дорогой. В каждой - 5 - 6 деревянных или похожих на саманные домики с оконными проемами без стекол. Электричества, как почти везде в окрестностях Амбама, нет. Зато рядом -ухоженное футбольное поле с воротами.

Оценив увиденное, решаем вернуться к первой, ближайшей к Амбаму просеке. Похоже, прилегающий здесь к трассе участок готовят под плантацию: по всей его площади лежат, а кое-где и торчат, обугленные остатки деревьев. Тяжелые темные облака к этому времени истончились, появилось солнце. Поэтому разбивку лагеря откладываем на вечер и отправляемся на поиски насекомых.

Над зарослями обычных здесь кустов, густо усыпанных лиловыми пушистыми цветочка-

Окончание. Начало см. "Азия и Африка сегодня", 2005, N 2.

стр. 61

ми, много разных бабочек. Среди них и не встречавшиеся еще нам до этого виды. Наши манипуляции с сачками привлекли внимание жителя ближней деревни. Как почти у каждого, кто возвращается из джунглей, у него за спиной корзина с дровами, в руке - мачете. Парень говорит, что его брат, живущий в Яунде, собирает бабочек на продажу. Обещает дать его телефон.

К машине, к месту нашего будущего лагеря, вернулись засветло. На соседнем дереве три крупных экземпляра птицы-носорога. На фоне предзакатного неба четко выделялись их непропорционально огромные клювы. У них удивительно шумный полет. Возможно, сообщения об обитающих в дебрях Камеруна выживших птеродактилях связаны с необычно громким полетом этих летающих "носорогов". Вообще же птиц в африканских джунглях мы видели очень редко. Обычно их выдавали странные крики, реже - пение.

На следующий день после "охоты" недалеко от лагеря нас поджидали вчерашний знакомый и еще два крепких парня. Английский они знали слабовато, а я не силен во французском. И все же понял - вождь деревни встревожен нашим появлением и послал их выяснить, кто мы, и привести к нему. Вскоре подошел Андрей. Несмотря на то, что французский он учил в школе и в училище более двадцати лет назад - многое понимал и мог сносно объясняться. Андрей пообещал утром подъехать к вождю и купить в деревне бананы и папайю.

После ночного лова и раннего завтрака снимаем лагерь и отправляемся в деревню. Пожилой вождь в камуфляжной форме встречает нас приветливо. Неторопливая беседа в окружении свободных от работы на плантации жителей длится около получаса. Затем даем ему на нужды деревни 5000 франков, платим за фрукты и тепло расстаемся.

В поиске места для лагеря катим на северо-запад. Профиль дороги похож на синусоиду: за плавным спуском - плавный подъем. Часто едем в зеленом туннеле из плотно сомкнувшихся крон. И вдруг за поворотом, в открывшемся проеме мы видим чудо! Из малахитовой взбитой пены джунглей взмыл огромный скальный клык с закругленной, слегка скошенной вершиной. Это Ако-акас - знаменитая достопримечательность Камеруна. За ней возвышались две крутые лесистые сопки. Под уже низким солнцем всю округу прикрывала легкая золотистая дымка. Решаем завтра же подняться к пику.

А пока надо отъехать на пару километров назад, к приглянувшейся полянке у дороги рядом с прозрачной речкой Нсама (правый приток Мборо), скрытой в зарослях. В деревеньке Ако-акас мы обратили внимание на деревья, густо усыпанные ярко-желтыми шарами, размером с крупный грейпфрут. Покупаем у хозяина несколько плодов на дегустацию. Под очень толстой мягкой кожурой оказался светло-желтый плод в форме очищенного апельсина, совсем без кислинки, сладкий и освежающий.

Не успели поставить палатку, как подходят два молодых человека. Один представляется заместителем вождя и настойчиво просит нас заночевать в деревне. Говорит - там спокойнее, безопаснее. Считая, что цель приглашения - получить оплату за место в поселке, мы твердо отказываемся. Узнав о нашем желании идти к пику Ако-акас, визитеры рекомендуют гида. Отвечаем, что у нас есть опыт восхождений и гид не нужен. Едва они ушли, появился третий ходок, тоже представился заместителем вождя, тоже звал в деревню и предлагал гида. Только с наступлением темноты мы остались одни.

А ночью на свет летели и летели чудесные бабочки.

На рассвете искупались в бодряще холодной Нсаме. Как и в тропиках Южной Америки, вода в небольших реках, скрытых от солнца плотным пологом джунглей, довольно прохладна. Почти ежедневно я замерял температуру воздуха, и ни разу в тени леса она не превысила 31,5°С, а ночью опускалась до 20°С. Возможно, сказывалась высота нагорья -около 700 м над уровнем моря.

Возвращаемся с "пляжа" и видим - наш лагерь превратился в сцену. Перед ним две группы зрителей: около десятка взрослых и отдельно - дети. Здороваемся, разжигаем костер и начинаем готовить завтрак. Публика молча наблюдает это действо. В конце концов остаются дети и седой мужчина лет 60-ти. Старик интересуется, кто мы. Постоял он еще минут 20. Дети оказались более стойкими. Они ни о чем не спрашивали, ничего не просили - просто смотрели. У самого маленького, как обычно здесь у малышей, выступает животик. Наверное, из-за преимущественно растительной пищи. А черные блестящие глаза у всех широко открытые, любознательные, умные, готовые вспыхнуть искрами радости. Детишки охотно и весело идут на контакт, хотя прежде вряд ли видели белого человека. К счастью, у нас был пакетик с конфетами, которые мы им и раздали.

Сразу после завтрака отправляемся к пику. На дороге, метрах в ста от ведущей к нему тропинки, нас явно поджидает один из вчерашних парней. Он говорит, что подниматься на гору можно только с гидом. Мы отказываемся, идем дальше. Тот за нами. Твердит: "Без гида нельзя - будет плохо". Просим отвести нас к вождю деревни. Вождь оказался стариком, посетившим лагерь утром. Даем ему "на развитие деревни" 5000 франков, обещаем купить здесь фрукты и получаем разрешение идти без сопровождения.

стр. 62

Тропа сначала проходит лесом. На высоте около 800 м она выходит на склон с редкими деревцами. По мере подъема все круче склон, а почва с некрупными растениями замещается темными каменными плитами. Удивили и напомнили о Южной Америке растущие здесь кактусы. Скала же, венчающая гору и представшая вчера перед нами клыком, оказалась такой только с одной стороны. С другой ее форма близка к прямоугольнику. На самом гребне виднелись редкие хилые деревца. Подняться по отвесным гладким каменным склонам мы и не пытались.

В конце вторых суток, почти затемно, мы сняли лагерь и продолжили путь на Эболова. Довольные последними сборами насекомых, оживленно обмениваемся впечатлениями. Неожиданно машина словно куда-то провалилась. Сильнейший толчок. Нас подбросило. Мотор заглох. Мгновенная мысль, и тут же родившийся страх - застряли в безлюдном месте, сломали чужую машину! Но "Ниссан" завелся сразу же и "выскочил" из заполненной водой ямы, замаскированной под банальную лужу. Благодарю в душе "японское качество".

Из Эболова позвонили Кларе, заверили ее, что с нами все в порядке. Заночевали в гостинице "Атланта", в восьми километрах от Эболова, на трассе к Амбаму, и на рассвете выехали в Яунде.

На окраине столицы нас останавливает явно подвыпивший полицейский. Спрашивает документы. Начинает придираться к правам Андрея на вождение машины. Твердит - "российские права в Камеруне не действительны". С нагловатой улыбкой просит 30 долларов. Звоним Кларе. Даем ей трубку. Казалось, страж порядка уступил нашему консулу. Но и после разговора он не отстает. Чтобы не терять времени, я готов дать долларов пять. Андрей же протестует. Тогда я вынимаю фотокамеру, навожу на вымогателя и говорю, что его фотография появится во всех газетах и журналах и он потеряет работу. Полицейский сразу отвернулся и отошел.

НА САМОМ ДЛИННОМ МАРШРУТЕ

Следующий, самый протяженный (около 1200 км) маршрут намечаем до поселка Мбалама, расположенного километрах в шестистах на юго-востоке от Яунде, у границы с Конго. Цель - выявить изменения в составе энтомофауны по мере продвижения на восток. День ушел на закупку продуктов. Ночевали в ближайшей к посольству гостинице, и затемно выехали в сторону городка Сангмелима. Из идущих от него нескольких дорог одна ведет к Мбаламу.

Трасса до Сангмелима не отличается от шоссе до Амбама: отличный асфальт в обрамлении разреженного плантациями леса, разной крутизны сопки, и все в зеленом каракуле джунглей, поселки - от нескольких небольших домиков до крупных, в которых, к нашему удивлению, встречались неожиданно высокие католические храмы, во многих поселках - школы, футбольные поля, торговцы фруктами и овощами... А над всем - по-обычному белесое небо с ослепительно белым солнцем. Да и Сангмелима похож на Амбам - непрерывные ряды лавочек по обеим сторонам улиц, бойкая торговля.

И тут, к нашему разочарованию, вопреки дорожной карте, за Сангмелимой трасса разительно изменилась. Великолепное шоссе сменилось узкой проселочной дорогой с ливневыми промоинами, невиданной прежде глубины. Хотя Андрей по-прежнему уверенно вел машину, все же возникала тревога: до Мбалама "Ниссан" не выдержит, а уж обратный путь - и подавно. Удивили и огорчили нас и растения: чем дальше на восток - тем больше отцветших пушистых лиловых цветочков и желтых ромашек на засыхающих зарослях вдоль дороги. Здесь явно суше, чем в окрестностях Амбама, что остался километрах в 150 западнее. Да и бабочки встречались реже.

Только выдержка и мастерство Андрея позволили довести машину до районного центра Джума. 110 км преодолевали более трех часов. Решаем от Джума свернуть к югу, на проселочную дорогу к Эболова, протяженностью около 220 км. Пока она кажется получше первой.

На пятидесятикилометровом отрезке Джума - поселок Иен нам повстречались два могучих лесовоза, загруженных громадными стволами "красного" дерева. Обычно лес вырубают вблизи путей его доставки в порты на побережье.

Остановились уже в сумерках, на вершине холма. Круто вниз спадали сомкнувшиеся кроны деревьев. Южнее дороги, до границы с Габоном, на 90 км с запада на восток раскинулся заповедник горных горилл, где ... их стадо - одно из самых многочисленных в Африке.

Палатку, экран, генератор и лампу установили прямо на обочине. Тут же разожгли костер. Пока ужинали - совсем стемнело. Едва включили лампу - начался бешеный лёт бабочек. Такого мы еще не видели. Но свет привлек не только насекомых. Вскоре мимо проехал заполненный людьми старенький джип. Машина начала дефилировать туда-обратно, люди в ее салон набивались все плотнее. Наконец она остановилась рядом с лампой, и из нее высыпали десятка полтора непонятно как уместившихся в ней молодых людей. Оказывается, свет увидели в соседней деревне, и необычное явление встревожило всех. Ведь здесь нет электричества. Андрею на французском удалось рассеять их тревогу, и нас больше не отвлекали.

Проезжаем большой поселок Овенг. Около бензозаправки нам энергично машут несколько мужчин: у "Ниссана" немного спустило колесо. На его замену у них ушло всего несколько минут. А я тем временем разговорился с пожилым лавочником, обратившим внимание на мою камуфляжную бейсболку: "Почему вы называете себя журналистом, а шапочку носите, как полицейский?"

От Овенга едем на северо-запад. Обычные вдоль трасс усыпанные лиловыми пушистыми цветочками кусты здесь уже не засыхают, как между Сангмелимой и Джумом... Тяжелые тучи скрывают опустившееся к горизонту солнце. Водопад с неба застал нас перед очередным подъемом. Вниз по дороге помчался мутный красный поток. Ливень кончился внезапно. Вскоре стекла вода и с дороги. Но подняться по мокрой глине на "лысых" покрышках машина не смогла, да и ее система 4x4 (все колеса ведущие) не работала. К счастью, рядом начиналась тропа в лес.

И тут впереди, на самом верху, появились две фигуры. Они спустились к нам. Пожилой мужчина назвался вождем де-

стр. 63

ревни. Говорит, подняться мы не сможем несколько дней, и почти требует оставить машину внизу и отправиться ночевать в деревню. Мы отказываемся. Андрей загоняет машину к кустам на обочине. Палатку ставим почти на тропе.

С темнотой вновь пошел дождь и стучал по палатке почти всю ночь. Изредка слабо ворчал гром. Сухой сезон явно заканчивался.

Едва рассветает. Выглядываем из палатки. А рядом уже несколько зрителей. По тропинке они шли на свою плантацию и с удивлением увидели наш лагерь. Последовали приветствия и недолгий разговор-знакомство.

День выдался пасмурным, временами накрапывает. Солнца и бабочек нет. Приходится оставаться в палатке, а значит -спать. Проснулся за полдень. Около палатки Андрей с кем-то беседует. Прислушиваюсь: его снова уговаривают перебраться в деревню. Подумал, что это вернулся вождь. Уговоры затягиваются. Выглянул, а гость в камуфляже, в красном берете - жандарм. Он, видимо, проезжал мимо, и вождь направил его к нам. Показываем письмо консула. Блюститель смягчается. Тогда дарим ему свои визитки и приглашаем в гости, в Москву. Расстались дружески.

Ночью ловили бабочек в лесу у дальнего края плантации, более чем в полукилометре от палатки. Прилетело их немало. Так что сутки нельзя признать совсем уж неудачными.

Утром мы попытались вырваться из плена - подняться по еще невысохшей дороге. Колеса забуксовали метрах в трех от конца подъема. Преодолеть их помогли два веселых сильных парня. Оплатой они остались довольны и предложили ловить для нас бабочек.

Ближе к вечеру за поселком Бивонг Булоу открылись живописные высокие скальные сопки. В первой же попавшейся на пути деревне купили внушительную связку бананов. Подбежавшие детишки оживленно, даже радостно общались с нами. Для них у нас всегда были конфеты. Приветливы и другие жители. Они разрешили бесплатно фотографировать себя, что бывало не часто. В деревнях, более отдаленных от городов, дети, впервые увидев белого человека, пугались нас и разбегались с криком: "Blan!" (белые).

Заночевали, как неделю назад, в гостинице "Atlanta" под Эболова, а утром отправились на полюбившийся берег Мборо.

И СНОВА - МБОРО

Конечно, интереснее было бы съездить в поселок Ма'ан. До него около 80 км на запад от трассы Эболова - Амбам. Проселочная дорога идет вниз от 580 м до 420 - 440 м над уровнем моря. Значит, на обратном пути на эту разницу надо подниматься. А в уже начавшийся сезон дождей по размытой глине мы могли бы и не выбраться оттуда.

Машину на Мборо поставили, где и прежде. Сплошная утром серая облачность рассеялась, и мы, не разбивая лагеря, сразу отправились в лес. По своему обычному маршруту иду к небольшой полянке-плантации. Здесь я никогда не встречал человека. Зато бабочки там - крупные и эффектные.

Едва выхожу на полянку, как раздается чистый, отчетливый детский голосок птицы: "Идите, идите, идите..." Советчицы не послушал - и увидел несколько новых для себя бабочек. На следующий день этот голосок я услышал на тропинке к полянке. Приказ противоположный: "Не идите, не идите..." Мистика какая-то. Рассказал Андрею, он скептически улыбнулся. Я бы отреагировал так же, но что слышал, то слышал.

Вечерами нас, как старых знакомых, навещали жители соседней деревни. С наступлением темноты они спешили вернуться домой. А мы начинали готовиться к ночному лову. В последнюю ночь громадная бабочка с лёту столь сильно ударила в экран, что чуть не свалила его. Ей оказалась сатурния атлетес гигас (Athletes gigas). Примыкающая к груди часть удлиненных, слегка изогнутых передних крыльев будто покрыта искристым инеем, а посередине багровых задних крыльев - огромные, угрожающие круглые "глазища" с черными "зрачками". Бабочка кажется мрачным, таинственным ночным духом африканских джунглей. Но и красива она сказочно. Размером прилетевший атлетес гигас превосходит бабочек этого вида из других стран Африки, которых я видел в коллекциях.

Да и многие бабочки, собранные нами в Камеруне, - крупнее и ярче своих родственников из иных африканских регионов.

Следующим утром с сожалением сворачиваем лагерь. А через четыре дня мы должны вернуть в Яунде "Ниссан" хозяину. Оставшиеся дни проведем на левом берегу Нтема, у границы с Экваториальной Гвинеей.

В ожидании парома любовались великолепным залмоксисом, вторым по величине (после антимахуса) африканским парусником. Яркая бирюзовая бабочка стремительно порхала над берегом, сильно взмахивая огромными крыльями.

У ГРАНИЦЫ С ЭКВАТОРИАЛЬНОЙ ГВИНЕЕЙ

Недалеко за переправой, на шоссе к Кии Осей, вежливые пограничники проверили наши документы и пожелали счастливого пути.

За деревенькой Нгоазик сворачиваем на проселочную дорогу к поселку Оламзе, а затем - на просеку. По ней едем около километра, а дальше идем просекой, в зарослях вездесущих высоких кустистых желтых ромашек и кустов с мелкими цветочками. Еще километра через полтора открылась плантация какао. Солнце редко и ненадолго проглядывало сквозь низкие облака, и бабочек летало немного. Большинство их уже нам знакомы. Порадовала меня находка зеленого харакса еупале (Charaxes eupale).

Лагерь, как обычно, разбили почти на тропе. Меня разбудили голоса Андрея и его незнакомого собеседника. Вылезаю из палатки. Гость - парень в белоснежной рубашке, с кружкой в руке (угощение от Андрея). После приветствий говорит мне, что у него недавно умерли родители, и он хочет, чтобы я стал ему отцом. И уже называя меня "папа", а себя - моим "сыном", просит забрать его в Москву: "Я буду работать на вашу страну из всех моих сил". Выручает красивая девушка с корзиной на спине, идущая на плантацию. Она прикрикнула на моего "сына": "Пошли работать!", и он покорно поплелся за ней. Если это была его жена, то все понятно.

А через несколько минут по-

стр. 64

явилась молодая женщина, тоже с корзиной за плечами, и потребовала плату за стоянку в лесу, принадлежащем ее брату. Рассмеялись все трое.

День проводили в лесу, у прозрачной реки - левого притока Нтема. Над водой порхают уже знакомые бабочки и фантастические стрекозы: синие самцы и золотисто-коричневые самки.

Присмотрели новое место для лагеря на берегу этой же речки. Только поставили палатку, как видим, что по просеке к нам направляется группа юношей с мачете в руках. За ними, в тылу, жмутся девушки и дети. Оказывается, первым нас заметил в лесу ребенок. Перепуганный, он прибежал в деревню и всех всполошил. Вождь направил к нам "разведчиков". Поговорили. Детей угостили конфетами. Парней порадовали, вспомнив о футболе. В ответ услышали: "Наши футболисты - наша слава!" Расстались приятелями.

Утром проснулся от гнетущей, абсолютной тишины. На часах - около шести, но почти темно. Непонятное несоответствие времени с освещенностью вызывает тревогу. И тут вдали возник низкий, тяжелый рев. Чудовищный ливень надвигался быстро. Сразу обрушился сплошной поток. Двухслойная палатка гудела под водопадом, но не пропустила ни капли. Быстро светало, дождь ослаб, но не прекращался.

Снимали лагерь под дождем. Ждать, пока высохнет дорога, мы не стали, дождь мог продолжаться долго. Но подняться по мокрой просеке машина не смогла. Оставалось идти в деревню за подмогой. И тут появились оттуда два паренька, но и с их помощью преодолеть подъем не удалось. Ребята побежали за подкреплением. Оно появилось скоро. А с ним и зрители: женщины и дети. В деревнях люди живут бедно и рады любой работе. Не меньше десяти мускулистых молодцев за несколько минут прогнали машину по всему трудному участку. Оплатой -около 20 долларов в ЦА франках - они явно довольны. Андрей пошел в лес забрать ловушки на бабочек, а я остался в машине. Неожиданно "спасатели" стали требовать дополнительную плату. Но у нас к этому уже был иммунитет.

Часа через два подъезжаем к Амбаму. Останавливаться на стоянку в джунглях не стоило: небо сплошь затянули низкие серые тучи, временами припускал дождь.

В уже знакомой гостинице приняли достойный вид и радостно отправились на ужин к мадам Овоно.

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ В КАМЕРУНЕ

Свой последний экспедиционный день мы провели в лесу под Амбамом, там же, где и первые 10 дней. И хотя мы отловили и повидали множество разнообразных бабочек, неисчерпаемые джунгли дарили удивительных красавиц все новых видов.

Если мои впечатления этого дня и не были самыми яркими -то самыми "жгучими" они, безусловно, стали. Случайно я наступил на "ручей" из муравьев, пересекавший тропинку, и тут же будто начал быстро погружаться в кипяток. Пришлось сбрасывать одежду и стряхивать беспощадных "мстителей".

Поздним вечером сердечно распрощались с мадам Овоно, а на рассвете выехали в Яунде - в последний маршрут на "своей" машине.

...Из посольства Андрей отправился в гостиницу, а меня Клара повезла в Центральный госпиталь. Пару дней назад я оцарапался запачканным землей колышком и хотел сделать прививку от столбняка. Захватил с собой одноразовый шприц. Зеленая территория вокруг большого современного здания была пустынна. Лишь на открытой веранде сидели два молодых врача. Выслушав Клару, один из них сказал, что надо купить сыворотку в аптеке при госпитале. Плачу в ЦА франках около 40 рублей и получаю герметично упакованный шприц с французской вакциной из Пастеровского института. По пустому коридору доктор привел меня в просторную комнату, абсолютно безболезненно воткнул иглу в предплечье и закрепил шприц скотчем. Содержимое он вводил в течение 15 минут, 10 - 12-ю порциями. Врач окончил мединститут в Яунде. К сожалению, он почти не знал английского, и мы не смогли побеседовать.

Около полуночи из Дуалы приехал Абада, владелец "Ниссана". Днем, въезжая в Яунде,

Андрей связался с ним по сотовому. Оставшись без машины, я еще острее ощутил тоску из-за окончания нашей экспедиции.

Следующие два дня мы провели в Яунде. Клара показывала нам гористые, густо поросшие лесами окрестности столицы. Побывали в этнографическом музее при католическом монастыре. Еще не прошли чары джунглей, и экспонаты не произвели на меня впечатления.

В Дуалу выехали после полудня за два дня до вылета в Москву. Билеты взяли на автобус фирмы "Престиж". За повышенную плату обещали больший комфорт. Провожала нас Клара Шимуратовна. Удачей нашей экспедиции и ее благополучным завершением в значительной степени мы обязаны ей - замечательному консулу, доброму человеку, опытному дипломату и ученому Кларе Баймухаметовой. Кандидат филологических наук, она, несмотря на молодость, дипломат со стажем. До назначения в Камерун и Экваториальную Гвинею была консулом в Кот-д'Ивуаре.

О нашем приезде в Дуалу Клара предупредила своих друзей - Ирину Леонидовну Чуиссанг (в девичестве Сакулина) и ее мужа - Жан-Мари Чуиссанга, почетного консула России в Камеруне.

В просторном салоне огромного экспресса - самолетные кресла, индивидуальная вентиляция. Едва отъехали от автовокзала, проводница вынесла разные напитки и сэндвичи. Их стоимость входит в оплату билетов. А затем, уж совсем неожиданно, мы стали замерзать: из нерегулируемых вентиляторов во всю дул арктический холод. И чтобы не превратиться в Кая из "Снежной королевы", пересаживаемся на задний ряд, где нет этого "комфорта".

200 километров, без остановок, преодолевали почти 6 часов. И все же Ирина дождалась нас. Я сразу обратил внимание на ее веселые, смеющиеся глаза. И даже сказал об этом. Ведь у всех женщин, покинувших Россию, которых мне доводилось встречать в Южной Америке и в Камеруне, глаза были очень печальными.

Свою поклажу оставляем в забронированном Ириной номере гостиницы и сразу отправля-

стр. 65

емся в принадлежащее ей кабаре "Эхо Бонанджо", примыкающее к гостинице. В кабаре я оказался впервые в жизни. Садимся с Андреем за крайний столик, у ограды из кустов. Под непривычно громкую для меня ритмичную музыку, сменяя друг друга, темпераментно и выразительно, постоянно напевая, танцевали симпатичные гибкие девушки и "шарнирные" юноши. О некоторых деталях танцев девушек в столь солидном журнале писать не стану. Часто к ним присоединялся кто-либо из молодых посетителей, не устоявших перед зажигательным действом.

На следующее утро за завтраком в кабаре Ирина познакомила нас с Жаном-Мари, плотным, иссиня-черным, еще молодым человеком, и со светло-шоколадными красавицами дочерьми -Марлен и Полиной.

Ирина - ветеринар. Ветеринарную академию в Москве окончила в 1988 г., а через два года переехала в Камерун. В Дуале открыла популярную ныне ветеринарную клинику для домашних животных. За год до окончания вуза она и Жан-Мари поженились. Старшая дочь Мадлен учится в католическом колледже, Полина - в английской школе. Сам Жан-Мари закончил католические школу и колледж. Полученные здесь знания позволили ему в 1977 г. поступить в Московскую ветеринарную академию. Затем - аспирантура. В Камерун вернулся в 1987 г. кандидатом ветеринарных наук и начал трудиться на госслужбе и в бизнесе. Он - из племени бамилекс, представители которого славятся деловитостью, находчивостью, оборотистостью. Жан-Мари сказал, что их называют "африканскими евреями". Сейчас у Чуиссангов -маленький отель и два ресторана-кабаре, где выступают популярные музыканты, участвующие в музыкальных программах телевидения. Ну а кухня в них -могу засвидетельствовать - отличная.

Как почетный консул Жан-Мари много делает для развития туризма в Камеруне. Он открыл шесть пунктов заказа билетов на туры по стране, создал бюро проката машин для поездок по городу и путешествий по стране. И, наконец, закупил 3000 кв. м песчаного берега Гвинейского залива, где будет построен гостиничный комплекс. Рассказ о планах он закончил так: "Мы рады и готовы принять туристов из России. В Камеруне есть, что показать им". Мы с Андреем полностью согласны: страна - сказочная!

После завтрака побывали в морском порту Дуалы - одном из крупнейших на западном побережье Африки, прошлись по центральным улицам. По сравнению со столицей, город более упорядочен и современен. Около католического монастыря - большая по площади двухэтажная школа. Роль христианства, особенно католичества, в Камеруне очень велика. На юго-западе страны, где преобладающая религия - христианство, почти все дети посещают школу (при среднем уровне грамотности около 60%).

На столиках перед монастырем монахини продают разные снадобья. Мы не устояли перед медом, почти черным, жидким и на удивление дешевым. Несмотря на необычный горьковатый вкус он нам понравился.

К полудню стало жарко - воздух прогрелся до 35°С. Плотная дымка, принесенная харматаном, не рассеивалась. Уже возвращаясь в гостиницу, на мосту, любовались яркой сине-красно-зеленой ящерицей.

После обеда Жан-Мари повез нас на побережье под вулканом Камерун (4070 м). Реку Вури переехали по мосту длиной 1800 м. За городом "Мерседес-600" развил скорость до 155 км/ч. Мимо проносились обширные ухоженные плантации гевеи и масличной пальмы. Все каучуконосы наклонены к востоку: влияние господствующего здесь западного ветра с океана. Порт Лимбе (бывш. Виктория, километрах в 70-ти западнее Дуалы) пересекли по многолюдным улицам с лавками и магазинчиками.

За Лимбе трасса шла вдоль подножья массива Камерун. Но пыльная мгла скрывала не только венчающий массив кратер Фуко, но и сами склоны. Камерун - действующий вулкан. Несколько извержений было и в XX в. На дороге, отходящей от шоссе на север, пожилой продавец предлагал как сувениры куски черной лавы.

У ворот отеля оплатили проезд на его территорию и через пару сотен метров оказались на безлюдном берегу океана. Пляж необычный - черный, мелкий, почти как пыль, мягкий вулканический песок. Возникали из дымки и накатывались на берег длинные и довольно высокие волны. Спешим в манящую изумрудную, мягко плещущуюся воду. Плотное дно опускается полого и плавно. На глубину своего роста идем метров сто. Трудно описать наслаждение от упругих, нежных объятий волн, от их бодрящей прохлады. Покидаем "рай" с сожалением, но пора в Дуалу.

Около Лимбе сворачиваем к Ботаническому саду, созданному еще англичанами. Огромная ухоженная территория; много чудесных растений. Долго стоим перед необычной "пальмой": от собранных в пучок коротких толстых чешуйчатых стволов отходят длинные, узкие, разрезанные на тонкие полоски двоякогребенчатые листья. Это Les Cycas - очень древнее растение на Земле. Ему около 270 миллионов лет. Наконец-то нам впервые удалось увидеть цветущий банан, его огромные нежно-розовые цветы слегка напоминают лотос. От Лимбе сад отделяла прозрачная мелкая речка, где плавали неожиданно крупные рыбины. Спускались сумерки, и мы не осмотрели и одной десятой этого замечательного сада.

В последний день в Камеруне Ирина повела нас на рынок кустарных изделий. Посетителей мало. Сразу попадаем в окружение громкоголосых экспансивных торговцев. Каждый настойчиво тянет к своим товарам. Наше внимание, естественно, привлекают картины из крыльев бабочек, коробки с ними, с жуками, со скорпионами... Интересны красивые предметы из разнообразных поделочных камней, тяжелого, как металл, черного дерева, слоновой кости... "Выставку" покидаем совершенно оглушенными. На улице полюбовались огромными яркими тропическими цветами, выставленными на продажу.

Ближе к вечеру Жан-Мари отвез нас в аэропорт. Волшебные, прекрасные и таинственные джунгли Камеруна уходят в воспоминания. Боюсь - навсегда.

Камерун - Москва

Permanent link to this publication: